Токарное дело по дереву как правильно точить на станке, первые шаги

Резцы токарные по дереву виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

  • для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
  • для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Читайте также:  Альтернатива Дастеру автомобили, аналогичные Рено

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками

Для изготовления различных декоративных элементов из древесины на токарном станке, необходимо наличие специального приспособления – токарного резца по дереву. Такой режущий инструмент можно купить от фирменного производителя, но стоить он будет довольно не дешево, либо же можно сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками. Процесс самостоятельного изготовления достаточно прост, важно для этого предусмотреть наличие необходимых инструментов и оборудования.

Назначение и виды токарных резцов по дереву

Резец по дереву – предназначен для ручных видов обработки вращающихся деталей на токарном станке.

Конструкционные особенности

Чтобы иметь представление из чего можно сделать резцы по дереву для токарного станка необходимо ознакомиться с его конструкцией, которую формируют две основные части: рабочая (металлическая) и ручка (как правило деревянная).

При этом, рабочая часть разделяется на несколько элементов и состоит из:

  • режущей части (лезвия) – посредством нее выполняется затачивание, она является основным элементом, участвующим при обработке заготовки;
  • тела – представляет собой основную конструкцию, которая необходима регулирования токарем инструмента;
  • хвостовика – зауженной части, которая плавным образом соединяется с телом. На хвостовике осуществляется крепление ручки.

Ручка, в свою очередь, также делиться на две части и состоит из:

  • основы – большой части, которая необходима для удержания токарь инструмента;
  • шейки – маленькой цилиндрической части с металлическими крепежными кольцами, которые предотвращают поломку рукояти в процессе ее набивания на рабочую часть.

Виды резцов

Исходя из того, какой вид обработки планируется выполнять, подбираются соответствующие токарные резцы по дереву с различной конфигурацией, чем более сложным будет обрабатываемая деталь, тем более изощренной конструкцией они должны обладать. Благодаря конструкции определяется специфичность заточки лезвия.

При изготовлении резцов своими руками должны быть правильно выдержаны стандартные размеры и конфигурация. Под определенную обработку, используется специальные резцы по дереву, которые могут быть отрезными, подрезными, расточными и фасонными. Каждый мастер может располагать своими особенными, эксклюзивными, узкоспециальными токарными инструментами, которые предназначены для определенных задач.

Однако зачастую мастерами и любителями токарного дела применяются только два основных вида резцов – рейер и мейсель.

Рейер – применяется для грубых, черновых, первоначальных видов обработки заготовок. Конструктивная особенность таких видов инструментов – это наличие лезвия полукруглой формы. Для его изготовления применяется толстая пластина или желобок с полукруглым сечением. При помощи рейера деревянным заготовкам легко придавать приблизительное очертание подобно готовому изделию.

Мейсель – используется для чистовых видов обработки заготовок, придания ним окончательных форм. При помощи него также можно отрезать изделие от оставшейся части изделия. Мейсель схож по форме с таким инструментом как нож-косяк (чем-то напоминая пластину, у которой косое лезвие с двумя гранями, заточенными под одинаковым углом).

При использовании рейера и мейселя практически отсутствуют трудности в процессе выполнения токарных работ средней степени сложности. Эти инструменты применяются в основном для обработки внешних поверхностей, гораздо реже они используются для внутренней выборки деталей.

Прочие виды токарных резцов по дереву относятся к фасонным. К самым популярным среди них можно отнести:

  • стамеску-скребок – позволяет выравнивать цилиндрические поверхности на заготовках. Имеет схожую форму с прямой стамеской, у которой односторонняя заточка;
  • гребенку – используется при выполнении резьб и нанесении декоративного оформления (узоров);
  • крючковые – позволяют вытачивать в заготовке плоскости;
  • кольцевые – используются для тех же операций, что и крючковые;
  • для грубых видов обработки – выглядят как треугольное лезвие. Позволяют придавать заготовкам цилиндрическую форму. Такие виды наиболее безопасны среди прочих, поскольку имеют имеют наименьшую площадь соприкасания с поверхностью заготовки.

Скребок

Крючок

Видео «Самодельные резцы для токарного станка по дереву»

Что необходимо для изготовления резцов

Прежде, чем сделать резцы для токарного станка по дереву необходимо предварительно позаботиться о подготовке соответствующих материалов и приспособлений. Для изготовления самодельных инструментов важно:

  1. Наличие заточного станка. Подойдут и компактные варианты для домашних мастерских с качественным абразивным кругом. При этом, чтобы выполнять заточку различных видов резцов могут понадобиться абразивы с различной конфигурацией.
  2. Наличие заготовок под резцы. Для таких задач следует применять стальные заготовки твердых марок. Наиболее распространенной считается Р6М5. Среди домашних мастеров нередко практикуется приспосабливание старых напильников, метчиков и других подручных элементов (обойм подшипников и т.д.).
  3. Наличие деревянных ручек. Для более удобной работы с инструментами, следует оснастить их рукоятью. Ее можно сделать самостоятельно также при помощи токарного станка либо же приобрести в магазине.

При этом, также важно использовать защитные средства: перчатки и очки.

Как изготовить резец своими руками для токарного станка по дереву

Многие мастера столярного дела отдают предпочтение самодельным токарным резцам по дереву. Поэтому зачастую делают инструменты самостоятельно, а не приобретают фабричные изделия. Конечно, инструмент изготовленный в заводских условиях отвечает всем нормам, поскольку при его изготовлении соблюдаются технические характеристики и требования по безопасности труда, однако при правильно подходе можно сделать резцы, которые ничем не будут уступать фирменным.

Основной сложностью начального этапа изготовления является правильный подбор заготовок.

Кроме того, какой твердостью должна обладать режущая кромка важно учитывать и способ крепления инструмента в державку. Благодаря этому компоненту осуществляется фиксация инструмента. В связи с этим важно учитывать значение габаритных размеров.

Следующий момент — это подбор заготовительных материалов. В идеальном варианте лучше всего применять заготовки из инструментальной стали, но недостатком для их обработки в домашних мастерских является твердость материала. Из-за этого в основном применяется ряд подручных материалов, которые закаляются после предварительных видов обработки.

Как утверждают многие профессиональные домашние мастера, чтобы изготовить качественный резец своими руками подойдет использование следующих заготовок:

  • рашпилей или напильников. Зачастую обработка проводится с уже изношенными инструментами, утративших свое первоначальное состояние. Важно перед этим проверить, чтобы на материале отсутствовали трещины и существенные сколы;
  • стальных арматурных прутков. Мастера рекомендуют использовать модели у которых квадратное сечение и исходные размеры, не сильно отличаются от заводских;
  • автомобильных рессор. Главной сложностью является первичная обработка, поскольку заготовке необходимо будет придать прямоугольную форму, используя автоген или сварочный аппарат.

После того, как была обеспечена нужная форма будущему инструменту выполняют его первичную заточку. После заточки проводится закаливание режущей кромки. Чтобы провести данную операцию кромку резца необходимо разогреть до температуры накала (покраснения метала), после чего остудить в машинном масле, опусти туда резец.

Сформировать твердую поверхность можно посредством медленного типа закалки, т. е. вместо остуживания в машинном масле, поверхность инструмента должна остыть на открытом воздухе естественным путем.

В процессе самостоятельного изготовления режущих инструментов важно знать:

  • что при меньшем размере рабочей части, гораздо сложнее и проблематичнее удерживать его в процессе точения. Длиной размер должен обеспечиваться полноценным захватом кистью, плюс упоры на подлокотниках, плюс расстояния от подлокотников к заготовкам, плюс запасы на износы и затачивания. Поэтому первоначальной длиной рабочих частей должны быть размеры не менее 200 мм, но и размеры, превышающие 400 мм, вызывают неудобства от рабочего процесса. Оптимальной длиной считает показатель 200-300 мм;
  • чем более короткий размер хвостовика, тем вероятнее, что он может быть вырван из рукояти. На основе этого, при изготовлении режущего инструмента изготавливаемого из напильника или рашпиля, размер хвостовика удлиняется в минимум в 1,5 раза;
  • чем более тонкая и узкая рабочая часть инструмента, тем вероятнее его повреждение при обработке заготовки при обтачивании. Из-за этого на начальной стадии обтачивания, когда у заготовки отсутствует абсолютная цилиндрическая форма и возникает биение по поверхности лезвия, а также при большом диаметре, когда у силы резания большие значения, следует использовать резцы с достаточным значением толщины.
  • токарный резец по дереву должен быть оснащен рукояткой, которая не меньше 250 мм. Если ее размеры будут существенно меньшими, то при точении резец будет трудно удержать в руке, что повлечет за собой плохое качеств обработки.
Читайте также:  Самостоятельная замена пыльника ШРУСа на Лада Калина ВАЗ РЕМОНТ

Чтобы предотвратить возможные опасные ситуации проверять качество работы с использованием самодельных инструментов нужно на мягкой породе дерева. После обтачивания незначительной части заготовки нужно проверить насколько сохранена изначальная геометрия резца.

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

  • мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
  • рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Видео «Изготовление резцов для дерева из стамесок»

Портал о стройке

Точение из древесины

Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Правда, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду—всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски—для иных угощений. В ставцах — сосудах с крышками — хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые и вместительные солонки.

Древние токари, несмотря на то, что работали они на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления токарных сосудов. Новгородские древоделы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высота и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обтесывали половинку кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали неповторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а древесина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.

Современные станки, которые есть и во многих кружках технического творчества, дают возможность точить любую породу древесины, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения изделия. Физические свойства — это блеск, цвет, текстура и влажность. Механические — прочность, упругость, пластичность. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают слоем прозрачного лака. Природная красота такой древесины—лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками, украшают выжиганием или резьбой.

На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Но художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса.

Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия — на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе — это металлический диск с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.

На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точения внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крючковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обрабатывать внутреннюю поверхность различной величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.

Читайте также:  Блоки управления ЭБУ автомобилей ВАЗ поколений 2013 модельного года

Точение древесины с торца более распространено, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15—30 градусов к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки до тех пор, пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом делают разметку, нанося на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью — пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.

Не отключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в аптеке. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древесину лощили также мочалом или лубом, оттого и саму операцию лощения иногда называли дублением.

Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном и располировывают.

Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.

Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения — поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто-коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.

Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновые доски, только хорошо высушенные.

Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей—так же, как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, как показано на рисунке, то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоков нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.

Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров-игрушечников. А забавная матрешка, выполненная исключительно резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.

Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера сильно ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре — шар, цилиндр, конус и тор — тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра. Футбольный мяч и яблоко — шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Баранка и автомобильная камера имеют форму тора.

Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает токарным игрушкам своеобразную декоративную выразительность.

Как же работать над токарной игрушкой?

Прежде всего надо разработать эскиз. На эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. Эскиз должен быть простым, не загруженным лишними подробностями. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.

Лучший материал для вытачивания игрушек—древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями, поэтому из нее в большинстве случаев делают крашеные игрушки, часто сочетая раскраску с выжиганием.

Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать—лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали из хвойных пород деревьев перед сборкой обрабатывают морилкой.

Готовые детали игрушек соединяют между собой столярным клеем, клеем БФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.

Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю цопадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой, имеют приятную бархатистую фактуру. Темпера прочно держится на древесине, поэтому не обязательно покрывать ее защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака. Можно применять масляный лак 4с и 4т, нитролаки НЦ-222, НЦ-224, НЦ-225, синтетические полиэфирные лаки ПЭ-219 и ПЭ-220, спиртовые МБМА-80, МБМА-25. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применять более эффективный способ окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки. При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните канцелярскую булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока не стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.

Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.

Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает краске пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина и пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный или рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и каждый слой хорошо просушивается.

по книге «Прекрасное — своими руками»
составитель С. Газарян

Source: umelye-ruchki.ucoz.ru

Ссылка на основную публикацию
Тойота Королла 10 с пробегом обзор болячек и проблемных мест авто
Toyota Corolla e120 оптимальное соотношение цены и качества Toyota Corolla e120 считается одним из самых надежных и продаваемых автомобилей в...
Технология тонирования стекол автомобиля Garage-style
Как выбрать щетку-скребок от снега для авто Главная страница → Полезные статьи → Как выбрать щетку-скребок от снега для авто...
Технология укладки асфальта на автодорогах, пешеходных и велосипедных дорожках
Асфальтобетонное покрытие виды и характеристики, технология устройства Асфальтобетонное покрытие — уплотненный слой искусственного строительного материала, состоящего из минерального порошка, заполнителей...
Тойота Королла 150 технические характеристики клиренс, расход, объем багажника
Тойота Королла объем бака каким бензином заправлять и сколько литров Любой автовладелец должен знать точную емкость топливного бачка своего авто....
Adblock detector