Чоппер из Урала своими руками фото, видео, чертежи

Мотоцикл Урал боббер переделка, как сделать кастом своими руками, фото, видео и чертежи популярных м

Боббер – это кастом-байк в стиле 30-х годов. Он отличается тем, что большинство деталей у него укорочено: рама, вилка, глушитель и крылья.

Как сделать боббер из Урала или Днепра

В процессе разработки проекта боббера из отечественного мотоцикла надо как следует продумать все детали, чтобы кастом получился гармоничным. Мотоцикл обычно проходит следующие этапы переделки:

  1. Старый байк полностью разбирается.
  2. Рама урезается и приобретает треугольную форму.
  3. Все лишние детали обрезаются и выбрасываются.
  4. Подбираются широкие колеса.
  5. Переднее крыло снимается, а заднее – делается короче.
  6. Двигатель перебирается и полируется.
  7. Детали мотоцикла красятся.
  8. Вносятся другие стилистические доработки: сидушки, зеркала и прочего.

Самое трудозатратное – естественно, переделка рамы и установка колес. Но в целом за зиму российские кастомайзеры проделывают всю работу и тратят на весь процесс около 60 000 рублей. Однако стоимость может повышаться, если покупать какие-то особые элементы тюнинга.

Популярные модели кастомов Урал-боббер

Урал М67-36 Боббер

Донор: Урал М67-36 1979 г. в.

Этапы работы:

  • Разборка мото целиком и полировка всех деталей двигателя.
  • Установка поршней диаметром 79 мм от ВАЗ.
  • Замена пружин, клапанов и прокладок в головках.
  • Удлинение ножки кик-стартера на 5 см.
  • Уменьшение дорожного просвета на 10 см.
  • Изменение угла наклона вилки и укорачивание всех ее частей на 7 см.
  • Изменение конструкции задней подвески и удлинение рамы, кардана и заднего маятника на 15 см, а также изменение крепления под сидушку.
  • Собственноручный сбор дисков из ободов и спиц и установка 19-дюймовой резины.
  • Установка специально изготовленной электронной системы зажигания.
  • Удлинение и придание каплеобразной формы бензобаку от Урала М-61.
  • Реставрация и установка фары и приборной панели также от Урала М-61.
  • Покупка и установка новых поворотников, воздушного и топливного фильтра, электрики, зеркал, стоп-сигналов.
  • Полировка ручек газа и сцепления.
  • Изготовление и крепление крыльев из стеклопластика.


Урал-Боббер из Калининграда

Срок изготовление: 1,5 года. Авторы проекта: Вячеслав Х. и Григорий Долотов.

Этапы работы:

  • Переборка двигателя.
  • Переделка рамы и вилки.
  • Установка старых российских деталей: ручки и подножки из нержавеющей стали, тракторная фара, поворотники от ЗИЛ-157, бензобак от Иж-49, руль от К-750.
  • Изготовление на заказ сидушки из натуральной кожи и глушителя.
  • Покраска мотоцикла в цвет хаки.

Урал-боббер из Новосибирска

Донор: Урал М72 1954 года выпуска. Автор проекта: Роман Молчанов.

Что было сделано?

  • Переварена рама и переделана вилка, обе стали короче на 5 см.
  • Вместо переднего колеса, установлено заднее колесо мото Kawasaki Vulcan 800, а заднее сделано вручную. На них установили шины от Shinko модели 270 Super Classic.
  • В качестве передней фары использована фара от танка, а задней – от грузовика.
  • Вручную сделано заднее крыло.
  • Обновлен двигатель.
  • Вручную изготовлена выхлопная система из нержавейки с перегородками внутри.

Урал Боббер из классического Урала 1993 года

Донор: Урал 1993 года производства. Срок изготовление кастома: 2,5 месяца.

Как проходил процесс?

Сначала мотоцикл был разобран, многие болты не откручивались и их спилили болгаркой. После этого была переделана рама, сняты кожухи с вилки и найдены детали такие как:

  • руль от М-72,
  • бензобак от Явы,
  • фара от Нивы и стоп-сигнал от другого мотоцикла,
  • крыло от Ижа

Все детали ошкурены, зашпаклеваны и загрунтованы. Этот процесс занял почти месяц. Мотоцикл был покрашен.


Далее началась сборка мото, в процессе которой были приварены крепления, что-то подточено и подогнано по размерам, а также отполировано. Сделано седло с пружиной от велосипеда и выхлопная труба.

Читайте также:  Ошибка Р1602, Р0504, Р0422, Р0102 на ВАЗ расшифровка и устранение

Урал-боббер Зевс

Автор: Альберт. Стоимость проекта: 60 000 рублей (15 000 стоил мотоцикл Урал).

От оригинального мото остались передняя часть рамы и двигатель. Все остальные детали были изготовлены или доработаны вручную:

  • Широкая выхлопная труба.
  • Колеса сделаны из переваренных ободов от Мазды 3 и ступицы от Днепра.
  • Зеркала взяты велосипедные.
  • Бак от мотоцикла Иж-49.
  • Руль и фонари от Планеты 2.


Урал М72-боббер

Время создания кастома: 2 недели.

Основные особенности: двигатель с электронным зажиганием, колеса от автомобиля Форд Фокус, бардачок.

Чоппер из Урала — как превратить мечту в реальность, и что для этого нужно

Кастомные мотоциклы всегда выглядели эффектнее, и дарили своему хозяину гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась еще в 50-х годах. Американские байкеры начали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в оригинальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал совсем уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику, да и такие элемент как бак или крылья. Но что, если попробовать доработать советский мотоцикл, например, Урал или ИЖ. Немного пораскинув мозгами, мы решили рассказать вам о том, как сделать чоппер из Урала.

Что представляет собой чоппер?

Прежде всего следует разобраться, что же представляют собой мотоциклы этого класса. Первые чопперы появились в США, приблизительно в 50-х годах. Данный класс стал очень востребован ввиду того, что на нем была очень удобная посадка, из-за чего путешествовать на мотоцикле было одно удовольствие. Все дело в том, что чоппер имеет высокий руль, с выраженно наклоненной передней вилкой. Переднее колесо у этого класса мотоциклов узкое, а заднее гораздо шире.

Также чопперы отличает маленький бак и большой двигатель. И что немаловажно, самые первые чопперы делались теми же американскими байкерами, создававшими чоппер из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это были байки от компании Harley Davidson, пока инженеры не начали производить серийные модели чопперов от харлей.

Чопперы это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт при поездке. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, что не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь пофантазировать, но и создать мотоцикл именно под себя, что не может не радовать.

Что понадобится для постройки чоппера из Урала?

Многие байкеры, которые хоть раз думали о создании кастомного мотоцикла, даже не пробовали начать. Мысли о том, что для этого требуется хорошо разбираться в технике, да и в целом процесс очень сложный напрочь отбивают желание создать мотоцикл своей мечты. Это совершенно неправильный подход. На самом деле, как только вы начнете делать свой первый чоппер из Урала, вы поймете, что на самом деле все очень просто и вы зря волновались.

Итак, для того чтобы из мотоцикла Урал сделать настоящий чоппер, нам понадобится не так много всего. Прежде всего, конечно же нужен донор, если у вас его еще нет. Если вы только собираетесь приобрести мотоцикл Урал, то лучше сразу искать рабочий байк, чтобы не терять времени. Здесь сразу стоит сказать, почему мы выбираем именно Урал, а не другой мотоцикл.

Во-первых, Урал оснащен достаточно мощным двигателем, который очень похож на объемные моторы чопперных мотоциклов. А во-вторых, именно на мотоцикле Урал есть все то, что понадобится нам для постройки чоппера.В остальном, кроме запчастей со старого ВАЗа или ЗАЗа практически ничего не понадобится.

Чоппер из Урала – начало работ

Подобрав достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Урал Чоппер. Все, что нам требуется для создания чоппера, это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс постройки по полочкам.

Читайте также:  Сколько держится алкоголь - как ускорить вывод из организма

Чертеж

Процесс пойдет гораздо быстрее, если сделать чертеж или примерную картинку того, как будет выглядеть мотоцикл в результате. Чертежей рам чопперов в интернете достаточно много, поэтому подобрать подходящий будет не так сложно. Если вы уверены в своих силах, то можно обойтись и без него.

Пожалуй, единственный сложный этап, с которым придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под правильным углом разместить рулевую рейку, которая в итоге и поменяет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под необходимым градусом. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить немало внимания, так как данная область будет получать достаточно большие нагрузки.

Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, байки этого класса достаточно длинные, ввиду большого заднего колеса. Именно поэтому нам требуется доварить раму таким образом, чтобы мы смогли установить на ось широкое колесо. Естественно, этой части рамы также стоит уделить большое внимание. Вообще, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность – превыше всего.

Последние доработки

Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, это угол наклона передней вилки. Мы не советуем наклонять ее больше чем на тридцать три градуса. Данное значение является наиболее оптимальным для чопперов, ведь чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. По нашему мнению, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер из Урала, и при этом неплохо управлялся.

Последний этап, это итоговая сборка мотоцикла. На раму устанавливается двигатель и другие основные механизмы. Наконец-то на место встает переднее колесо и руль, и мы можем впервые увидеть, как выглядит наш мотоцикл после переработки. Но вообще, рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.

Настоящие мотолюбители могут вложить всю душу и средства в свой кастомный мотоцикл, и в итоге получить Урал Чоппер, который будет еще долго их радовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидения, осветительных приборов – лишь малая часть из того, что можно изменить. При модернизации внешнего вида, вы можете полностью проявить свою фантазию или позаимствовать идеи уже готовых чопперов.

Как переделать Урал: моторама

Самая главная часть любого мотоцикла – его рама. Именно рама во многом определяет силуэт мотоцикла (не только кастом), а значит и его внешний вид. Именно от рамы зависит, к какому типу мотоциклов будет относиться Ваш «Днепр» после переделки: чоппер, классик, эндуро или спортбайк. Все это конечно относительно, ибо из «Днепра», как я считаю, можно построить только чоппер.

Итак перед вами чисто вымытая рама «Днепра». Что из нее можно сделать? А можно сделать очень многое, особенно если полностью разрезать ее на трубы. Но это следует рассматривать, как изготовление новой рамы, а не переделку. Переделка подразумевает относительно небольшое вмешательство в конструкцию.

Самыми популярными переделками рамы являются:

  1. Удлинение рамы сзади (за двигателем). Позволяет увеличить место для ног водителя. Обычно раму удлиняют на 5-15 см. с соответствующим удлинением карданного вала. Степень удлинения обычно зависит от роста байкера.
  2. Удлинение рамы спереди (перед двигателем). Позволяет реализовать «американскую посадку» при оппозитном двигателе. В таком случае органы управления тормозной системой и коробкой передач переносятся на стержень, расположенный перед двигателем на высоте, которая подбирается индивидуально под рост и длину ног водителя. Именно такой принцип реализован на российском «Урал-Волк». Отмечу, что высота расположения «педалей» на этом мотоцикле выбрана примерно и усредненно. Как результат, ноги водителя неоправданно «задраны» вверх.

В случае удлинения рамы спереди, как правило, используется карданный вал стандартной длины.

  1. Расширения рамы. Используется для установки более толстого заднего колеса. По личному опыту проверено, что возможно устанавливать заднее колесо не более 200-210 мм шириной. При установке более толстого колеса приходится применять либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо редуктор, позволяющий сместить выход карданного вала в сторону.
Читайте также:  Дорожные и сигнальные ограждения, дорожные и номерные знаки

Вообще-то в стандартный днепровский маятник можно поставить колесо шириной не более 120 мм. В таком случае между шиной и карданом будет примерно 3-5 мм. зазора. Оптимальным считаю небольшое расширение рамы и маятника под установку колеса шириной 130-150 мм. Именно с такой шириной колеса у переделки будут оптимальные ездовые качества.

  1. Изменение угла наклона передней вилки. Очень популярная и неоднозначная переделка. Необходимо знать, увеличение угла наклона вилки более 33 градусов влечет за собой сильное ухудшение управляемости мотоцикла (это связано с общей геометрией мотоцикла и описано в учебниках и некоторых популярных мото-журналах).

Также, увеличение угла наклона сильно нагружает стандартные днепровские перья вилки и ведет к их быстрому выходу из строя. Так же по личному опыту неоднократно наблюдал треснувшие на ходу траверсы и верхние трубы рамы. Поэтому в своих конструкциях увеличение угла наклона передней вилки (33 градуса – максимально) стараюсь не применять.

  1. Наклон задних амортизаторов. Применяется для их более эффективной работы и улучшения внешнего вида конструкции (по мнению многих людей, вертикальные днепровские амортизаторы выглядят неэстетично).

Следует учесть, что наклон задних амортизаторов должен быть оптимально подобран, поскольку при значительном увеличении угла наклона стандартного днепровского амортизатора сильно уменьшается грузоподъемность мотоцикла. Это может привести к тому, что даже поездка с компактной пассажиркой будет невозможна.

  1. Различные более мелкие доработки:

– Установка чашек под конические подшипники передней вилки. Очень полезная доработка, но требующая изготовления новых траверс.

– Занижение линии седла. Обычно применяется при удлинении рамы.

– Повышение рамы спереди выполняется удлинением передних труб. И т.д.

Теперь вы знаете какая рама Вам нужна и можно приступать к разрезке стандартной днепровской рамы. Здесь необходимо руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Рама «Днепра» изготовлена из цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки 3-4 мм. Эти трубы прекрасно варятся электросваркой. Но сварка рамных труб имеет свои особенности.

Главная задача – это прочность сварного шва. Проверено, что даже при авариях хорошо сваренные трубы никогда не лопаются на месте сварки. Поэтому, перед тем как начинать работу с рамой, необходимо удостовериться в достаточном умении работать электросваркой. Желательно потренироваться на трубах, аналогичных используемым в раме. Вообще-то, все трубы дял различных удлинений и доварок желательной брать с другой рамы.

Применять водопроводные трубы крайне нежелательно, т.к. они шовные и их прочность существенно ниже. Кроме того, диаметр водопроводных труб не соответствует диаметру труб днепровской рамы.

Сварку труб желательно производить сварочным полуавтоматом на максимально возможном сварочном токе для максимального прогрева и «провара». Концы труб необходимо разделать под 45 градусов, и при их совмещении вставить между ними центрирующую вставку из тонкой (для лучшего прогрева) трубы. Также, для лучшего провара, желательно проварить весь периметр сварного шва за 1 проход.

Большую проблему у самодельщиков составляет ровность будущей рамы. Здесь необходимо знать, что рама «Днепра» изначально кривая. Поэтому сваривать нужно сначала на прихватах (если потребуется – можно скорректировать положение колес), а после проверки рамы на ровность – окончательно заварить. Самое главное требование – колеса должны катиться «след в след»! Другие варианты просто опасны для жизни, т.к. будущий мотоцикл будет непрогнозировано водить при движении. При этом даже может потребоваться сместить какие-то трубы рамы. Возможно, слегка криво станет двигатель, что не так опасно как несовпадение следа колес.

Часто приходится слышать о том, что днепровский маятник крепится на резиновых сайлентблоках, а необходимы – конические подшипники. Здесь все не так однозначно. Днепровский маятник (в отличии от ураловского) имеет сайлентблоки с предварительной затяжкой. Это дает очень жесткое крепление. Сайлентблоки «ходят» очень долго без малейшего намека на люфт. В свою очередь, конические подшипники приходится подтягивать довольно часто, т.к. малейший люфт приводит к «вилянию» задней части мотоцикла. Крепление маятника на днепровских сайлентблоках без нареканий применяется мною даже на тяжелых самоделках с двигателями от запорожца (ЗАЗ).

Ссылка на основную публикацию
Чип тюнинг Хендай Солярис Москва
Чип тюнинг HYUNDAI Атлас Тюнинг You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. Звоните:...
Чем сверлить нержавейку необходимые материалы и инструменты, техника выполнения (этапы), пошаговая и
Основы сверления нержавеющей стали - советы по выбору сверел Развитие промышленности и высокие требования сертификации продукции на международных рынках приводят...
Чем склеить фетр между собой и другими материалами
Самоклеющийся фетр чем клеить ткань между собой и к картону, особенности Большой популярностью при выполнении поделок или аппликаций пользуется фетр....
Чип-тюнинг Kia Sportage 3
Тюнинг Kia Sportage 3 своими руками О том, что Kia Sportage 3 – машина по меньшей мере хорошая, даже говорить...
Adblock detector